Genius SP-HF 2000X Speakers – Eliminate power supply hum

Let me tell you a story about my Genius 2000X Speakers.
I am very satisfied with the tone of these speakers. Only one thing which disturbing is a soft hum. I use it with a laptop and when I go to bed the computer is delayed to shutdown but the speakers are on all night. If the shutdown is earlier as I would fall asleep then I hear the hum from the speakers. So I decided to eliminate somehow. I had some failed try but finally succeeded.

  • My first try was to apply 100nF bypass capacitors on the four rectifier diodes. Unfortunately the hum level is unchanged. 🙁
  • The second try was to change the two 3300uF buffer capacitors to 10000uF. Unfortunately the hum level is still the same. So I put back the two 3300uF 🙁 🙁

  • I took a look on the amplifier circuit and red on the TDA2050 data sheet that is strongly power supply hum sensitive. So I decided to build a new stabilized power supply on a separated board. The original supply voltage is +-20.4V in idle by my measurements. Than got back to the data sheet of TDA2050 and I realized that +-15V can be sufficient. I tried to use 7815 and 7915 voltage regulators to build a stabilized power supply. My first fault was to not think with the maximum supply current of 7815 and 7915. These are 1A in optimal use. But 2 x 2A is needed for the maximum output power on the amplifier. The sinks were overheated on new board although the amplifier was idle. 🙁 🙁 🙁

  • I decided to plan a stronger power supply. I kept 7815 and 7915 but extended with BD241 and BD242 transistors. I used a more effective sink on the new board. The new board gets supply from the transformer directly.  The stabilized +-15V is wired to the 3300uF capacitors on the amplifier board.  The result is heaven. Speakers in idle are finally as silent as outer space. There is no discoverable distortion or power fall neither higher volume levels 🙂

Share

Comment Pages

There are 45 Comments to "Genius SP-HF 2000X Speakers – Eliminate power supply hum"

  • SkS says:

    Hali!

    Nekem genius 1250x-em van, s abban…ha jól tudom TDA2030-as végfok van, esetleg ehhez tudnál valamilyen tanácsot adni, hogy mivel lehet kiküszöbölni a búgást?

    Előre is köszi

    Üdv,

    SkS

    • msc says:

      Szia SkS!

      A TDA2030 is ugyanolyan tápérzékeny, mint a TDA2050 (ez van a 2000X-ben). Ezért neked is valami hasonló stabilizátorra lenne szükséged. A fenti NYÁK szerintem jó is lesz, maximum néhány akatrészt kell újra méretezni. Segítek benne, de sajnos még nem láttam szétszedve 1250x-et, és tudni kellene a trafó kimeneti feszültségét. Ha megtennéd hogy szétszeded (vagy megtudod máshonnan) és megírod ezt az adatot (kb 2x12V vagy 2x10V), akkor segítek kiszámolni.

      Üdv:
      mSc

  • SkS says:

    Küldtem emailt, remélem megkapod…

    • msc says:

      Megkaptam a képeket. Tényleg 2×13,5V-os a trafó. Szerencséd van, változtatás nélkül jó lesz a fenti kapcsolás az 1250x-hez is, mert
      (gyökkettő * Utrafó) – Udióda – 3V > Ustabilizált
      (1,42 * 13.5V) – 0,6V – 3V > 15V
      egenylőtlenség igaz, ezért nem kell változtatni az akatrészeken sem.

      Ha van rá időd és energiád, építsd meg te is ezt a NYÁK-ot, vagy csináltasd meg egy haveroddal ha nem értesz hozzá.

  • norbi says:

    Szia!
    Van egy Genius sp-hf 3000A hangfalam és az aktívból fémes zörej jön ki nagyobb basszusnál és akkor is ha megkopogtatom az oldalát. Szerinted ez lehet attól hogy meglazult a hűtőbordát tartó csavar vagy más a probléma gyökere. (Még nem szedtem szét, de kezd zavarni a dolog)
    Előre is köszi a választ!
    Norbi

    • msc says:

      Helló!

      Nem ismerem a különböző Genius típusokat, ezen a fórumon nálam sokkal inkább hozzáértőektől kérdezhetsz:
      http://prohardver.hu/tema/genius_2_0_fadobozos_hangrendszer/friss.html

      Így látatlanban egyébként csak találgatni lehet. Ha kikapcsolva megrázod és zörög, akkor tuti meglazult valami. Nem feltétlenül a hűtőborda, lehet a trafó is vagy bármi. Ha garis még akkor vidd vissza, ha meg nem akkor szedd szét és kiderül (áramtalanítsd előtte). Nekem 2000X van, ez elég könnyen és szépen bontható. Egy tonna csavar tartja a hátlapot, de semmi más. A hátlapot engedik annyira a rá rögzített kábelek hogy beleláss, és beférjen a kezed.

      mSc

  • Gábor says:

    Szia!

    Nekem is 2000x van és szintén búg. Épp most tervezem utánépíteni ezt a tápegységet, de felmerült bennem néhány kérdés ezzel kapcsolatban..
    Az újonnan épített tápegység kimenete rámehet az eredeti panel AC bemenetére? Nem fog a graetz kapcsoláson túl sok feszültség esni (15V-1,5V) ? Vagy iktassam ki a diódákat és menjen a táp kapásból a kondikra?

    Előre is köszi a választ!
    Üdv,
    Gábor

    • msc says:

      Szia Gábor!

      Én nem oda kötöttem be az új tápfeszt, ahova eddig az AC ment, hanem megnéztem a panelt hogy merre mennek a kondikból a vezetősávok, és átfúrtam a panelt ott ahol elég széles volt a vezetősáv. Kb olyan mintha a kondik lábaira forrasztottam volna. Így nem kell törődni a 2 x 0.6 V miatt, amit a greatz-en vesztenénk.

      “The stabilized +-15V is wired to the 3300uF capacitors on the amplifier board.”

      Ha bármiben tudok segíteni a tápegység megépítésében, csak szólj.

      Üdv:
      mSc

  • Gábor says:

    Szia!

    Köszönöm a választ, már megépítettem. Jól működik!

    Üdv,
    Gábor

  • Laci says:

    Szia!

    Mekkora a panel mérete pontosan? A képből sajnos nem derült ki.

    Üdv:
    Laci

    • msc says:

      Szia!

      120 x 60 mm a panel mérete. Így pont befér a hátlapon levő csatlakozók és a tápegység közé, könnyen fel lehet csavarozni. Persze ez függ attól is hogy mekkora hűtőbordát sikerül szerezni.

      Üdv:
      mSc

  • Csabi says:

    Szia!
    Nekem is van egy ilyen hangfalam nemrég szereztem be 1et.
    Ez a búgás a fő problémám vele, nem csinálsz kérésre ilyen panelt(esetleg nincs 1 elfekvőben)?

    Üdv Csabi.

    • msc says:

      Szia Csabi!

      Bocs, de időm nem engedi. Ha lenne időm panelt gyártani, akkor következő projektjeimen dolgoznék. Ha esetleg valamilyen kérdésed lenne a megépítéssel kapcsolatban, szívesen segítek.

      Üdv:
      mSc

  • Csabi says:

    köszi a választ, ennyire nem vok hozzáértő, hogy magam megépítsem, max körbekérdezek van jó néhány elektronikai szerviz itt, hátha vállalja vki, a leírás alapján.

  • Jefferson C. Barrion says:

    you use a center tapped transformer for tda2050? i think does not possible, because as far as i know tda 2050 chip uses a split power supply not a dual power supply, many sites will prove what i’m saying. it seems you manage to power up the chip using a center tapped transformer now with no problems. so GOOD JOB! but please be honest first.

  • Jefferson C. Barrion says:

    hi sir its me again, can you upload a video in youtube or facebook or other video sites or even in this site of this power supply for tda2050 project of yours? with the tda2050 amplifier ofcourse, if you will, very much appreciated, bco’z i also want to build like this. Thank you.

  • Jefferson C. Barrion says:

    Tnx again! now i understand it better. Very helpful, i’m sorry for my first comment. i think what I said about split and dual power supply is wrong, honestly i’m confused with that two power supply terms. I will build your regulated power supply design for lm1875 audio ic because nowadays there are a lot of fake tda2050 ic here in our locality. since we are talking about amplifiers, can i ask another question? what is the difference between 8 ohm speaker with 4 ohm speaker when it comes to sound?

  • Jefferson C. Barrion says:

    Hi there again, i know i’m annoying, hehe, i took a look at 78xx ic datasheet and i found high current circuit there using BD536 transistor, but you use BD242 transistor together with 7815 ic to boost the output current, so which is better to use between that two transistor? or are they just equal? and can i also use BD536 or BD242 transistor for lm317 variable regulator ic to boost it’s output current?

    • msc says:

      Hi Jefferson,

      You are not annoying, I answer if I can 🙂 Amplifiers are rated to 4 or 8 Ohm, as speakers. You can get the maximum output power with matching resistances (4 Ohm speakers for 4 Ohm amplifiers, and 8 Ohm speakers for 8 Ohm amplifiers). Unmatching resistances may cause distortion and overheating issues.

      LM1875 operates with max +-30V DC (4A) supply. So, you should make some modifications on my power supply design:
      – Use 7824/7924 regulator ICs instead of 7815/7915 to get +-24V instead of +-15V DC.
      – Use BD536/BD535 transistors instead of BD242/BD241 to get max 8A instead of max 3A.
      – Use 2 x 20V…25V AC transformer, as the regulator ICs need higher input voltage.
      – Optionally, you can use 3.3 Ohm resistor instead of 5.5 Ohm. (3.3 Ohm means 200mA through the regulator ICs, 5.5 Ohm means 100mA)

      The main difference between BD212 and BD536 is the maximum Collector-Emitter current. BD536 is rated to higher maximum C-E current (8A). You can use it to boost LM317 output current.
      LM317 can provide only a single (positive) power supply. To get the negative pair use LM337, as well. Adjust them to +-25V … +-30V DC output voltage.

  • Jefferson C. Barrion says:

    but the output current will not always be 8 Amps right? because it also depends on the output current of the transformer? am i correct?

    Amplifier of course has a wattage rating, suppose i have a 250 watts woofer, 150 watts midrange and 150 watts tweeter, and connect them, will i have to add their wattages before i choose an amplifier for it? or the wattage of midrange and tweeter doesnt matter and i will just concentrate on the wattage of woofer in choosing an amplfier? someone told me like that, but i think it is not correct if i just concentrate on the wattage of the woofer.
    And what if i have a 3 way dividing network or others call it crossover network, right? and it is rated 250 watts 8 ohms, so the woofer, midrange and tweeter must be all 250 watts and 8 ohms each? or i will have to divide the 250 watts of dividing network into 3?

    I’m very sorry if i have a lot of questions. i just want to learn more.

    • msc says:

      This power supply design is a so-called voltage generator (not a current generator). It means the voltage will be constant. Max 8A rating (with BD536/BD535) means the maximum current what you can get without damage the power supply circuit. The actual current depends on the load (the amplifier) you apply. If you apply 2 x max 4A amplifiers then you have to use at least 8A capable power supply. It does not matter whether you use max 100A power supply (with the same voltage as the max 8A power supply) but it would be a huge one 🙂
      The transformer have to be rated to higher current than the power supply circuit. The power supply circuit have to be rated to higher current than the load (the amplifiers sum).
      Summary: Transformer max current > power supply circuit max current > amplifiers max current sum. The higher difference the better. Otherwise: distortion+overheating+damage.

      The wattage rating is a maximum value for amplifiers, and a maximum value for the speakers. Here the same applies as for the power supply:
      Speaker max wattage > amplifier max wattage. In this term ‘speaker’ means the woofer and and mid and tweeter.
      In practice if you use a 100W amplifier then (in case of 3-way speaker) you should use at least 100W woofer + at least 100W mid + 200W tweeter to avoid damages in the speaker. The tweeter is better to be twice higher power rated.
      However, if you use too high wattage rated speaker for an amplifier (e.g.: 100W speaker for a 10W amplifier) then it may cause distortion (but no damage in amplifier).
      You must not sum the wattages of the woofer and mid and tweeter because the actual part of the music might contain only low (or only mid or only high) frequency sounds, and the crossover network routes the power only to the woofer (or only to the mid or only to the tweeter) in this case.

      Same applies for crossover networks wattage ratings to avoid damages:
      Crossover max wattage >= speaker max wattage >= amplifier max wattage. Otherwise: distortion+overheating+damage.

      For resistances:
      Crossover network Ohm == speaker Ohm == amplifier Ohm. Otherwise: distortion+overheating+damage.

      In case of further questions, just ask! It is no problem.

  • Jefferson C. Barrion says:

    Ok, thanks! 2 thumbs up! my only problem now is the tone control circuit. i dont have a schematic diagram and i dont know how to construct it. i want to use 4558 preamplifier ic because i already have that ic, if only i have a schematic diagram of tone control circuit using 4558 ic.

  • Jefferson C. Barrion says:

    hi, i have a question again, hehe, If you applied an audio signal in an amplifier and you connect a speaker to it, there will be an AC voltage in the output but no DC voltage? then when you disconnect the speaker from the amplifier, there will be both DC and AC voltage in the output? that is what i get in my little amp. is that normal?

    but how about if there is no audio signal and there is no speaker connected to an amplifier? there will be a voltage in the output?

    • msc says:

      Hi,
      “and you connect a speaker to it, there will be an AC voltage in the output but no DC voltage?” – Yes, it works this way.
      “when you disconnect the speaker from the amplifier, there will be both DC and AC voltage in the output?” – In an ideal situation there will be no DC voltage, if you use a split power supply. In the reality there might be DC voltage if you disconnect the load. Measurements should be done with load, so do not worry about the DC. You can masure with a variable resistor how the load resistance affects the output DC voltage.
      “no audio signal and there is no speaker connected to an amplifier? there will be a voltage in the output?” – The same applies here. No voltage in an ideal situation but there might be DC in the reality.
      If you worry about the DC voltage (in unloaded state) then you should measure the DC current instead (while loaded with the speaker). Idle DC current should be low.

    • Amelia says:

      I told my grtnemoahdr how you helped. She said, “bake them a cake!”

  • Jefferson C. Barrion says:

    Hi msc,
    Can you help me again with this: plss?
    I took a look at LM3886 datasheet, and try to calculate the value of it’s Mute Resistor (Rm) but I am not sure if I done it right, so if it is ok with you, can you post here an example of calculation of the Mute Resistor of LM3886? Suppose you will use +28, 0,-28 volts power supply, it is said in the datasheet that Rm is chosen with the reference with the negative supply voltage.
    And say that I don’t want to use the mute function, so I have to connect the mute resistor directly to negative supply voltage? Or I don’t have to use a mute resistor and I will just connect Pin 8 directly to negative supply voltage? Tnx in advance!

    • msc says:

      Hi,
      If you do not want to use the mute function then you have to connect the mute resistor directly to negative supply.
      LM3886 datasheet says: RM < = (|VEE| - 2.6V)/I8 where I8 >= 0.5 mA.
      In your case: Rm < = (28V - 2.6V) / 0.0005A -> Rm < = 50kOhm. So you can use a 10kOhm resistor as Rm. Here is an example circuit for LM3886 with split power supply: http://schematics.circuitdiagram.net/images/rgh1255096547u.JPG

  • Jefferson C. Barrion says:

    K tnx!

  • Zoltan says:

    Üdvözlöm!

    Nekem olyan gondom lenne hogy a Genius SP-HF 1250x-es aktív hangfal szettem amiből a jobb oldali (tehát az amiben csak a hangszórók vannak, táp stb nincs) egy idő után – attól függően hogy mennyire hangosan kezdem el hallgatni – elkezd búgni, majd egy idő elteltével a búgás recsegésben teljesedik ki. Először csak egy rövidet recseg , aztán egy kis szünet, majd pár másodpercenként egyre többet és többet (egyre sűrűbben). Elsőre arra gondoltam hogy talán a felmelegedő erősítő lehet az oka (nem megfelelő hőközlés a hűtőborda felé, vagy csak simán alkatrész hiba) de gondoltam megkérdezek olyan embert aki talán látott már hasonlót és ért is hozzá:). Egyébként Minden kábel hibamentes, a potik nem sercegnek. Segítségét előre is köszönöm.

    • msc says:

      Kedves Zoltan!

      Eloszor en is a kabelekre gyanakodtam volna, erdemes megmozgatni oket amikor mar elkezdett recsegni/bugni az erosito. Ha eszlel valtozast akkor ott lesz a gond. Tulmelegedes is lehetseges, de sajnos olyan tapasztalatom nincs hogy milyen hangzasbeli elvatozast okoz. Szet kellene szedni az aktiv oldalt, es megvizsgalni a vegfokok rogziteset a hutobordan. Szerencses esetben csak meg kell huzni egy csavart. Ha meg garancialis akkor nem nyulnek hozza, visszavinnem.

      Udv:
      mSc

      • Zoli says:

        Üdv!

        A kábeleket átmozgattam, és nem találtam hibásat, átvizsgáltam a forrasztásokat és azok is jónak tűnnek.

        Visszavinni nem tudom a cuccot, mert használtan vettem egy sráctól, aki elfelejtette mondani hogy hibás….

        Kidobni nem szeretném mert amig szól addig nagyon szép a hangja, szóval “megküzdök érte 🙂

        Ma csináltam egy tesztet hogy kicsit nagyobb rálátással birjak a problémára, és kicsit patthelyzetbe kerültem – miről is van szó:

        Az erősitővel ellátott hangszóró hátlapját leszedtem, és igy használtam egészen addig amig a jobb oldali hangszóró el nem kezdett halkan búgni (kb 15 perc után következett ez be fél hangerőn hallgatva , és arra ügyelve hogy a jelforrás felől ne legyen túl magas a jelszint). A búgás egyre erősebb lett, és ekkor fogtam egy ventilátort és ráirányitottam az áramköri panelra – az eredmény az lett hogy a búgás egyre halkabb lett, majd elmúlt.

        Egyelőre úgy tűnik, hogy a melegedéssel arányos a hiba amit okozhat az erősitő IC (TDA2030) nem megfelelő működése, de egy közeli alkatrész hőfüggő viselkedése? Ez utóbbit azért kérdem mert van egy kerámia kondi C45 ami az erősitő IC visszacsatolásában található, és ez a kondi a hűtőbordához nagyon közel (3mm) van, amiről azt olvastam hogy a hőmérséklettől erősen függ annak viselkedése.

        Csatoltam ide egy linket amin rajta van a kondi elhelyezkedése:

        http://monitor.espec.ws/files/genius__sp-hf1250x_339.pdf

        Azon gondolkodom hogy ha le tudnám szigetelni a kondit a hűtőborda hőjétől,akkor láthatnám hogy a kondi nem birja a strapát vagy pedig a TDA hőközlésével van gond (esetleg a hűtőbordák nem megfelelő levegőztetésével?).

        Ön szerint?

        • msc says:

          Jo otlet volt a ventilatoros teszt! C45 a nagyon magas frekvenciak levagasara szolgal (22kOhm + 100pF -> 72kHz). En a TDA2030 tulmelegedesere gondolnek elso sorban. Probalja meg leszerelni a bordarol es tisztitsa meg a feluleteket. Az IC hatlapja a negativ tapra csatlakozik, nem tudom le van-e valasztva galvanikusan csillam foliaval a bordarol. Ha igen, vigyazzon hogy ne torjon el, es azt is rakja vissza. Esetleg szilikon pasztaval ra lehet segiteni a hokozlesre, de arra figyeljen hogy ha van galvanikus levalasztas akkor ne vezeto pasztat hasznaljon. Ha sikerul elharitani a problemat, kerem irja meg mi volt a megoldas.

          • Zoli says:

            Üdvözlöm!

            Most takarítottam meg a hűtőbordát és a két TDA-t (van köztük egy szürke lapka, illetve volt rákenve mindenhova fehér hőközlő paszta is ami igen kemény volt). Mindent (lapkákat, TDA-kat) letakarítottam alkohollal, és vékonyan bekentem Titan Nano Grease pasztával, majd össze is szereltem. Adok neki egy estét hogy kicsit száradjon és holnap kipróbálom milyen lett.

            Kellemes estét!

            Zoli

          • msc says:

            Ugy tudom az emlitett paszta vezeti az elektromossagot, nem minden esetben szabad hasznalni!!! Jelen esetben csak akkor ha a hutobordan nincs mas csak a ket vegfok es a hutoborda nem er hozza testponthoz (0V-hoz). A vegfokok hatlapja negativ tapon van, ezert rovidzarlatot okozhat. A gyarilag rajta levo feher szinu paszta szilikon alapu, nem vezeti az elektromossagot. Legjobb lenne letorolni rola a titan pasztat es bekenni olyannal ami nem vezet! Remelem idoben elolvassa, bekapcsolas elott. Mellesleg ezeknek a pasztaknak nem kell szaradniuk, felkenes es osszeszereles utan rogton bekapcsolhato az erosito.
            Udv:
            mSc

  • Zoli says:

    Üdvözlöm!

    Az a titán paszta amit használtam nem vezeti az elektromosságot, így nem nem lett gond a használatából (utólag az eladó is megerősítette ezt nekem).

    Az eredmény vegyes lett, mivel kitolódott pár perccel a búgás létrejötte a hangszóróban de ugyanúgy erősödött idővel 🙁

    Most hogy hűtés oldalról biztosan rendben van a rendszer, a következők jutottak eszembe:

    1. Lehet hogy a TDA eleve rossz? De akkor miért működik perceken át jól? Vagy van egy minimális hibája ami idővel felerősödik (csak ötletelek)?

    2. Vagy egy másik alkatrész okozhatja a problémát?

    Üdvözlettel:
    Zoli

    • msc says:

      Kedves Zoli!

      A ventilatoros tesztje kizarja, hogy a hangszoro vagy a jelforras okozza a torzulast, mindenkepp az erosito kornyeken kell keresni a hibat. Most elo kell venni a forraszto pakat 🙂 A TDA2030 alacsony ara miatt elsoszor azokat cserelnem, mind a kettot. En itt szoktam vasarolni, 175 Ft/db:
      http://aruhaz.elektrokontha.hu/cimlap?page=shop.product_details&product_id=1963
      Ha nem ez okozza a hibat, akkor marad tartalekban ket vegfok, az sosem art ha van. Ha nincs elerheto kozelsegben elektronikai bolt, vagy ennyit sem akar kolteni, akkor teszt jelleggel fel lehet cserelni a ket vegofokot egymassal, igy ha a masik oldal kezd torzitani akkor biztosan a vegfok okozza a hibat es cserelni kell. Ennek annyi hatranya van hogy ha megis a vegfok a hibas akkor meg egyszer forrasztani kell a panelt, amit jobb minimalizalni nehogy feljojjenek a forrasztasi pontok a nyomtatott aramkoron.
      Ha valatozatlan oldal torzit, akkor lehet tovabb menni pl a muveleti erositos IC-kre, bar jo esetben a vegfokon kivul semminek sem szabadna melegednie. A hiba erdekes, es nehez feltarni az okat, ha a vegfok hibasodik meg akkor altalaban nem szol egyaltalan, de barmi elkepzelheto. Esetleg fel lehet olvasztani es egy keves onnal megerositeni az osszes forrasztasi pontot a panelen. Kivancsi vagyok mi lesz a megoldas.

      Udv:
      mSc

  • Zoli says:

    Üdvözlöm!

    Elnézést kérek a késedelmekért…

    Nos egy volt kollégám segített a TDA-k cseréjében, illetve a meglévő hűtőbordát is megtoldotta egy nagyobbal.

    Az eredmény az lett, hogy ha később is, de megint előjött a hiba.

    A kollégám is azt mondta hogy a hűtőborda van alul tervezve és hogy a hűtést kell megoldanom.

    Hát ennyi, most gondolkodom hogy:

    – vezessem ki a TDA-kat a hűtőbordákkal együtt hátulra
    – vagy keressek egy azonos kivitelű, de megfelelően tervezett erősítőt (mondjuk egy azonos felépítésű Genius aktív hangszóróból) amit áttennék ebbe és akkor nem látszódna kívülről semmi
    – vagy az erősítőt kikerülve direktben használom mindkét hangszórót szimpla hangszóként

    Ön esetleg tudna segíteni a kettes pontbeli esetben hogy találjak egy méretben és erejében is azonos erősítőt? A Genius 2000-ben vagy a többi hasonló hangszóróban található erősítőt áttehetem az enyémbe?

    Üdvözlettel:
    Zoli

Write a Comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">